Чоловік навчає дружину водінню і каже:
- Якщо бачиш зелене світло - то їдь,
якщо червоний, то стій,
а якщо бачиш, що я блідну,
то тут же тисни на гальмо.
В середньому, за статистикою Американського інституту безпеки дорожнього руху, водій натискає на педаль гальма 75 000 разів на рік! В середньому! При їзді містом у режимі старт-стоп цей показник значно зростає. На що варто звернути увагу, як самостійно зрозуміти, що настав час замінити колодки, а також що робити, якщо не дай бог, звичайно, відмовили гальма.
Стандартна сучасна гальмівна система автомобіля складається з основної робочої системи, гальма стоянки і допоміжної системи. На великогабаритних машинах також є дублююче запасний гальмо.
• Робоча система – це головна гальмівна система в автомобілі. Принцип її роботи заснований на стисканні диска, що обертається, або розпірці колісного барабана спеціальними колодками, які стискаються або розтискаються педаллю гальма.
• Гальмо стоянки, в народі «ручник», застосовується для фіксації положення автомобіля після зупинки. Основна система працює при натисканні педалі гальма, а коли автомобіль стоїть, фіксує його гальмо стоянки. Також ручник допомагає розпочати рух під час підйому.
• Дублююча гальмівна система – використовується для страховки. Якщо основна система відмовиться. Вона може бути незалежною від робочої системи та охоплювати всі її контури гальмування або дублювати лише певну її частину, наприклад, задні гальмівні циліндри. У деяких випадках роль запасної системи гальмування може виконувати гальмо стоянки.
стандартна схема гальмівної системи
Процес гальмування основною системою відбувається так: рух педалі гальма механічно передається на поршень головного гідроциліндра. Його рух призводить до збільшення тиску рідини в трубопроводах, що подають гальмівну рідину на виконавчі циліндри гальма кожного колеса. Тиск у виконавчих циліндрах зростає, і це призводить до переміщення поршня, який стискає дискові колодки або розтискає барабанні колодки на колесах. Під дією тертя робочої поверхні колодок об поверхню диска чи барабана відбувається загальмовування коліс. При знятті ноги з педалі гідравлічний тиск у системі вирівнюється, і поршень в основному гідроциліндр займає своє вихідне положення. Колодки, що під впливом сил зворотних пружин, відпускають диски чи барабани коліс.
гальмівна система автомобіля Про необхідність гальм людство задумалося ще за часів гужових возів. Конячки відчутно розганялися, для їхнього гальмування була потрібна зовнішня допомога. Перші механізми гальмували колесо за допомогою ручного важеля або системи важелів. Дерев'яна колодка притискалася безпосередньо до обода колеса, загальмовуючи його. Іноді колодку оббивали шкірою. Але це було малоефективне гальмування, особливо у дощову погоду.
На початку XX століття легкові автомобілі стали розвивати швидкість понад 100 км/год, ефективна гальмівна система стала потребою. І вже у 1910-х роках у більшості автомобілів стали застосовувати барабанні гальма, колодки яких були надійно вкриті всередині барабанів. Вони не проскакували і могли слугувати до 1-2 тисяч кілометрів пробігу. Це був прорив у гальмуванні!
У сорокових-п'ятдесятих роках з розвитком автомобілебудування стали вдосконалюватись і гальмівні системи. Крім впровадження в гальмівні системи всіляких підсилювачів (як правило - або гідровакуумних, в яких розрідження у впускному колекторі за допомогою спеціального механізму впливало на гальмівну рідину, тим самим підвищуючи ефективність гальмування, або вакуумних, де розрідження у впускному трубопроводі двигуна безпосередньо впливало на шток, також існували гідропідсилювачі гальм, що використовували не розрідження, а тиск, що створюється насосом підсилювача рульового управління, стали розроблятися і більш ефективні гальмівні механізми.
Першим істотним поліпшенням конструкції барабанного гальма стала поява в 40-х роках механізму з двома роздільними гідроциліндрами і двома провідними колодками. Його назвали – дуплексний. До цього гідроциліндр був один і розсував він одразу обидві колодки, що було значно менш ефективним.
гальмівна система автомобіля Сьогодні гальмівні системи повністю відповідають жорстким вимогам автовиробників і швидкостям, що розвиваються. При виготовленні гальмівних колодок та дисків використовують сучасні високотехнологічні фрикційні матеріали. Кожен виробник, що поважає себе, розробляє все нові унікальні формули для ще більш ефективного гальмування, зменшення пилення, шумності і т.д.
Факт. Новинка у гальмуванні – рекуперативне гальмування. Таке, де енергія, що виробляється при гальмуванні, перетворюється на електричну і заряджає акумулятори!
Але при цьому елементи гальмівної системи – це витратні матеріали, які потребують своєчасної заміни. Звичайно, стирання колодок залежить від багатьох факторів: якість самих колодок, стиль водіння, умови їзди тощо. У середньому колодки стираються за 12-15 км. Передні гальмівні колодки беруть на себе основне навантаження, відповідно, зношуються швидше за задні. Вважають, що необхідність заміни виникає, коли товщина фрикційного матеріалу колодок досягає 1-1,5 мм (без урахування товщини металевої основи). Занадто тонкі гальмівні диски та барабани можуть просто не витримати напруження та тріснути. Часті, різкі, як і затяжні гальмування ведуть до перегріву як наслідок прискореному зносу.
зношені гальмівні колодки дискиПерші ознаки зносу та несправності в гальмівній системі:
- Включається сигнал гальмування;
- Включається контрольна лампа гальма;
- помаранчевий індикатор може сигналізувати про проблеми з ABS;
- уповільнене гальмування;
- заїдає гальмо;
- Педаль дає великий хід;
- Передні колеса гальмують не одночасно, при цьому в них з'являється шум;
- задні колеса зупиняються дуже слабко та нерівномірно;
- після відпустки педалі гальмо прихоплюється;
- стоянкове гальмо ослаблене;
- Потеки. Якщо Ви помічаєте патьок - намагайтеся визначити, що це. Потік від гальмівної рідини схожий на нову чисту моторну олію, але на дотик не жирний;
- постійний скрип та вереск при гальмуванні. Це може сигналізувати про серйозні проблеми. Потрібно перевірити супорти, колодки, головний гальмівний циліндр;
- скрегіт. Якщо звук гальм дуже схожий на тертя металу про метал, це швидше означає, що гальмівні колодки стерті повністю і металева підкладка затирає гальмівний диск. Терміново на заміну!
- низька чи м'яка педаль гальма. Це може бути ознакою наявності повітря у гідравлічній системі. Так як повітря стискається краще за рідину, тиск стає нижче. Якщо гідравлічний тиск стає надто низьким, то гальма можуть не впоратися зі своїм завданням, оскільки тиску буде недостатньо, щоб з потрібною силою притиснути гальмівні колодки до дисків.
Якщо Ви помічаєте якісь із цих ознак – перевірте гальмівну систему, будьте впевнені у гальмах. На щастя, статистика говорить про те, що аварії через відмову гальмівної системи трапляються рідко. І все ж таки, попереджений - значить озброєний.
Що робити, якщо несподівано відмовили гальма.
Перше і головне правило - НЕ ПАНІКУВАТИ!
що робити якщо відмовили гальмаПопередьте і пасажирів, і водіїв інших автомобілів. Включайте аварійку, починайте моргати далеким світлом, тисніть клаксон. Водії машин, що проїжджають повз, зрозуміють, що щось не так і будуть їхати обережніше. Важливо зберігати спокій і робити різких рухів. Зміна вектора може призвести до занесення і тоді автомобіль повністю втратить керованість.
При спробі зупинити машину без гальм, потрібно пам'ятати про кермо і бути в постійній готовності до коригування руху. Машина може піти в замет через блокування одного або декількох коліс.
За відсутності гальм намагайтеся не глушити двигун. Багато елементів автомобіля (електропідсилювач керма, освітлення, склоочисники тощо) не зможуть працювати без його участі, чим ускладнять і без того непросту ситуацію.
Сучасні автомобілі оснащені двоконтурною системою гальм. Тому не панікуйте, продовжуйте тиснути на педаль поступальними рухами. Потрібно створити тиск у системі, щоб спрацював другий контур. Достатньо буде шість - сім качків. Якщо це не спрацювало, переходимо до інших методів.
Один з найпоширеніших видів гальмування при відмові гальм - гальмування двигуном. Знижуйте передачі поступово. Зверніть увагу, педаль зчеплення повинна бути вичавлена мінімальний час, щоб не втрачався зв'язок двигуна з коробкою. Також слідкуйте за стрілкою тахометра – при переході на знижену передачу вона не повинна заходити у червону зону. Різке перемикання на 2 або 1 передачі може призвести до занесення або пошкодити коробку. Цей метод підійде автомобілям із механічною коробкою передач.
Також можна гальмувати і на "автоматі". Але для цього потрібно перевести коробку вручну або послідовно переводити селектор на нижню передачу. Якщо такої можливості немає, можна перевести важіль коробки з положення «D» в положення «1» (обмеження діапазону) або на першу передачу, тоді механізм сам зробить зниження.
Застосовуйте гальмо стоянки. Це може бути «ручник» між кріслами чи окрема педаль. Включати його потрібно плавно і бути готовим відпустити під час блокування коліс. Пам'ятайте про те, що при швидкості вище 50 км/год гальмувати ручником забороняється, тому що велика можливість занесення. Підгальмуйте автомобіль двигуном до 50 км і можете починати гальмування ручником.
Можна спробувати увімкнути задній хід, але зробити це буде дуже важко. Багато сучасних коробок захищені від включення задньої передачі на ходу, і тоді на них потрібно включати режим «паркінгу».
Всі ці методи з великою часткою ймовірності зашкодять коробку передач.
Перебудови з боку в бік створюють додатковий опір коченню, що також знижує швидкість руху автомобіля.
Ви зробили вже все – а машина не зупиняється, відкрийте вікна, двері, люки та інше – це створить аеродинамічний опір. На автомобілях, що ставить рекорди швидкості, навіть викидаються парашути.
гальма Якщо машина, як і раніше, не зупиняється, тобто ще один крайній спосіб - гальмування про перешкоду. Ідеальний варіант, якщо можна так у цій ситуації сказати, - гальмування про кущі або в кучугуру. Також гальмуватися можна, притираючись до бордюру. Але робити це необхідно вкрай акуратно, оскільки різкі рухи можуть спричинити зміну траєкторії.
Бувають і такі ситуації, що гальма пропадають через те, що якісь предмети просто опиняються під педаллю. Якщо поруч із Вами в цей момент є пасажир – попросіть його акуратно прибрати предмет. Якщо ні - то з надзвичайною обережністю, не залишаючи на довго дорогу без уваги, спробуйте вибити предмет з-під педалей. Якщо Ви бачите предмет, який теоретично може потрапити під педалі, зупиніться і приберіть його.
Нехай ці прийоми ніколи не доведеться застосовувати на практиці.
Гарних гальм та безаварійної їзди!
