Коли на приладовій панелі зрадливо починає поморгувати лампа заряду акумулятора, а то й зовсім горіти – слід терміново робити якісь дії. Адже ця індикація красномовно вказує, що на працюючому двигуні не відбувається заряд акумулятора, і все «бортове» живлення йде безпосередньо від нього, продовжуючи його розряджати. Подібна позаштатна ситуація, зрештою, загрожує повною втратою заряду акумулятором та припиненням електропостачання. Тобто нічого не буде! Ні освітлення, ні іскроутворення. Автомобіль просто затихне, коли батарея віддасть всю свою енергію. І добре, якщо це станеться у межах міста, а не далеко від рідного гаража, десь на трасі!
Слабке натяг або обрив ременя генератора
Одна з найпоширеніших причин відсутності заряду батареї. Регламентом обслуговування автомобіля стан ременя та його натяг слід перевіряти кожні 10 тисяч км пробігу. При ослабленому ремені відбувається його прослизання на шківах і як наслідок недостатнє обертання приводного валу генератора, що виражається в малих величинах напруги, що виробляється, і загорянню контрольної лампи на панелі приладів. Найбільш явно це виявляється у сиру та вологу погоду, коли волога виступає природним мастилом, викликаючи додаткове прослизання. При цьому чітко чутно характерний «свист» ременя. Лікується ця несправність натягом або заміною зношеного ременя.
Як хороша порада, візьміть за правило, особливо вирушаючи в далеку дорогу возити з собою запасний ремінь. Поміняти його в дорожніх умовах на більшості сучасних автомобілів не складе величезних труднощів, а його наявність далеко від будинку вбереже вас непотрібних нервових переживань.
Поломка щіткового механізму
Щітки генератора – це графітні бруски з імплантованими в них мідними проводами. Графіт досить м'який матеріал, тому легко стирається і стає непридатним. А саме через щітковий вузол відбувається знімання виробленої енергії з якоря генератора та передача її в бортову мережу автомобіля. Тому якщо щітки зношені і недостатньо щільно прилягають до колектора - ланцюг обривається, і струм, що згенерований, не надходить для харчування споживачів автомобіля. Допоможе лише їхня заміна.
Якщо ваш автомобіль «пробіг» вже понад 60 тисяч км доцільно в «тривожній валізці» мати новий щітковий вузол. Замінити його навіть у дорожніх умовах буде нескладно, але краще зробити це превентивно, тобто. наперед.
«Пробій» діодного мосту
При неправильному підключенні акумулятора (переплутали клеми) або з інших причин може статися діодний мост генератора. При згорілих діодах до бортової системи подається змінна напруга, яка не призначена для роботи бортових систем автомобіля. Тобто фактично припиняється генерація електроенергії та автомобіль переходить на живлення від акумуляторної батареї.
Виробляти діагностику та заміну діодного мосту краще довірити людині, яка має достатні знання електротехніки і бажано в умовах майстерні. Тому що, швидше за все, доведеться знімати генератор із автомобіля.
Поломка реле-регулятора
Реле-регулятор в системі автомобіля відповідає за «правильні» рівні напруги живлення, регулюючи їх залежно від поточного навантаження електричної системи, регулюючи його в діапазоні 13,3-14,5 Вольт. Вихід напруги живлення за ці межі говорить про його несправність і необхідність заміни.
Власники «дев'яток» перших років випуску напевно пам'ятають, як возили із собою «шоколадки» (так називають електронні реле-регулятори) мало не пачками та змінювали їх із завидною регулярністю. Надто вже вони були ненадійні.
Замінити реле-регулятор у «польових» умовах – справа не хитра, і зовсім не зайвим матиме її під рукою.
Обриви та короткі замикання обмоток генератора
Якщо генератор досить старий, можна зіткнутися з такою неприємністю. Від виходу з ладу обмоток генератора, що «побачив» на своєму віку, не застрахований ніхто, тому найбільш доцільно буде замінити вузол повністю.
Підшипники та втулки
Сильно зношені підшипники і втулки валу генератора призводять до збільшених зазорів в ньому, і як наслідок до непотрібних биття і задира внутрішніх частин. Необхідно регулярно оглядати, змащувати ці вузли, а за наявності вироблення - негайно міняти, це продовжить термін служби генератора в рази.
Як швидко перевірити генератор мультиметром чи дідівським способом?
Існує два швидкі способи перевірки генератора вашого автомобіля:
1. На клемах акумулятора вольтметром або мультиметром перевіряємо напругу при заведеному та заглушеному двигуні автомобіля. Спочатку проводимо вимірювання при непрацюючому двигуні, за нормальних умов прилад повинен показати рівні в межах 12,5 – 12,7В. На закладеному моторі рівні напруги повинні дорівнювати 13,8 – 14,5 В. У разі суттєвих відхилень – необхідно зробити діагностику електричної системи вашого «залізного коня».
2. Не рекомендується! При двигуні зняти «мінусову» клему з акумулятора. Якщо двигун продовжує працювати - все в порядку, якщо заглух - генератор несправний. Використовуючи цей метод, важливо розуміти, що застосовувати його рекомендується вкрай обережно! Він належить до категорії «дідівських» методів і добре зарекомендував себе на автомобілях розроблених і вироблених у 70-80 роки минулого століття. Сучасні автомобілі містять більшу кількість електронних компонентів, які можуть не пережити подібної перевірки. Великий ризик виходу з діодного мосту або іншої електроніки, наприклад комп'ютера!
